Şarap içmek geçici bir zevktir. Koklarsınız, yudumlarsınız, ağzınızda tadına varırsınız, yutarsınız ve yolunuza devam edersiniz. Çok geçmeden şarap bitti.
Şarabı farklı kılan, tüketildikten sonraki anılardır. Şarabın bir anı, bir duyguyu, bir zaman ve mekan hissini uyandırma gücü esrarengiz.
2022’de yüzlerce şarabı tatma veya içme ayrıcalığına sahip oldum. Tüm şaraplar arasında bu 12’si en iyi şişeler olmayabilir, ancak en akılda kalanlarıydı ve bu birçok yönden daha önemli.
En gencinden en yaşlısına kadar buradalar.
Divella Clo Clo Dosaggio Zero Rosé NV
Birkaç yıl önce, kuzey İtalya’daki Lombardiya’da Şampanya tarzı köpüklü şarabın üretildiği bir bölge olan Franciacorta’daki yeni bir üretici dalgası beni büyüledi. Oradaki üreticilerin çoğu oldukça büyük, Champagne’ın büyük evleri gibi, bazıları iyi, çoğu sıkıcı. Ancak bu yeni grup, son 25 yılda Şampanya’ya enerji veren küçük üretici-üreticiler gibi, Franciacorta’ya alternatif bir yaklaşım sunuyordu.
Bu şaraplardan birkaçını denedim ve heyecan verici buldum ama hiçbiri Gussago kasabasındaki Alessandra Divella’nın şarapları kadar heyecan verici değildi. Organik olarak çiftçilik yapıyor ve şarapları heyecan verici, Ağustos ayında Aşağı Doğu Yakası’ndaki Corner Bar’da içtiğim Clo Clo rosé kadar heyecan verici.
Adını Bayan Divella’nın annesinden alan şarap, kemik gibi sek, ancak canlandırıcı ve enerji ve entrika ile çıtır çıtır. Bir sonraki yudumun sizi nereye götüreceğini görmek için sabırsızlanıyorsunuz. Bayan Divella yavaş yavaş üzüm bağlarına yenilerini ekledikçe ve deneyim kazandıkça, geleceğin onu nereye götüreceğini görmek için can atıyorum.
Herrera Alvarado Cuero de Vaca Marga Marga Vadisi 2020
Şili bugünlerde büyüleyici bir şarap kaynağı ve muhtemelen Mart ayında yazdığım, Pasifik Kıyısındaki Valparaíso yakınlarındaki Santiago’nun kuzeybatısındaki Marga Marga Vadisi’nden gelen bu doğaüstü pinot noir’den daha fazlası değil.
Arturo Herrera ve Carolina Alvarado, elektrik veya sıcaklık kontrolü olmadan şarap yapıyor, inek derisinde mayalanıyor ve ardından şarabı deriden eski fıçılara sıkıştırıyor, bir tür doğal filtreleme işlemi. Önceki şaraplar pinot noir ile yapılmıştı ve şarabın tadı böyle olmasa da başlangıçta 2020’nin de pinot noir olduğunu düşünmüştüm. 2020’nin carmenère olduğu ortaya çıktı. Her iki durumda da, taze, saf ve benzersiz bir şekilde güzeldi, bir nouveau gibi sulu ve sadece yüzde 11 alkol.
Nicolas Carmarans Aveyron Fer Servadou Maximus 2020
Nisan ayında, daha iyi tanımaya değer yaklaşık 10 üzüm yazdım. Kendi topraklarında, güneybatı Fransa’da braucol, caillaba ve sade fer gibi birçok başka isimle anılan bir üzüm olan fer servadou ile ilk karşılaşmam olan bu şarap nedeniyle onlardan birini seçtim.
Nicolas Carmarans, atalarının evvel şarap yaptığı Aveyron’a yerleşmeden önce, Paris’te Café de la Nouvelle Mairie adlı mükemmel bir şarap barı işletiyordu. Bu doğal şarap, Maximus, farklı teruarlardan yaptığı fer servadou’nun çeşitli ifadelerinden biridir. Hafif, saf, berrak ve duygusaldı, kesinlikle lezzetliydi. Fer servadou’dan yapılmış daha fazla şarap bulmaya yemin ettim ama şimdiye kadar başarısız oldum – tabii ki Carmaran cuvées hariç.
Claire Naudin Hautes-Côtes de Beaune Blanc Bellis Perennis 2020
Mayıs ayı başlarında Burgundy’yi ziyaret ettim ve bir öğleden sonra, gezinin başlarında iki sevgili arkadaşım öğle yemeğine katıldı. New York dışında birlikte ilk yemeğimizdi ve hayat dolu güzel, saf, dokulu şaraplar yapan Claire Naudin’den bu şişeyi içtik.
Côte d’Or’un ünlü ve pahalı üzüm bağlarının yukarısındaki yamaçta yüksek, mütevazı bir bölge olan Hautes-Côtes de Beaune’dan geldi. Tarihsel olarak, üzümlerin orada olgunlaşması bazen zordu, ancak son yıllarda bölge iklim krizinden faydalandı ve nispeten iyi değerler sunuyor.
Sade bir bistroda servis edilen bu şişe, yemeklerimizde paylaştığımız en derin şarap olmaktan çok uzaktı. Ama pandemi kısıtlamalarından kurtulma hissini, derinliğini ve lezzetini yakalamış, dostluğun sevincini ve birlikte olmanın verdiği keyfi ifade etmiş.
Stefan Vetter Franken Sylvaner GK 2017
Bu, Stefan Vetter’in Cermen bölgelerindeki pek çok kişi gibi “sylvaner” olarak hecelediği silvaner hakkında ilk yazışım değil. Sıklıkla en iyi ihtimalle basit ve hoş olarak nitelendirilen bu üzümün olanaklarını gösterme konusunda fanatik.
Bay Vetter, çoğu yoğun el emeği gerektiren dik, teraslı yamaçlarda bulunan eski üzüm bağları yetiştiriyor. Ocak ayında içtiğim GK şişeleme, Gambach köyündeki Kalbstein bağından geliyor. Karmaşık, canlandırıcı ve dipsizdi, muhteşem bir şekilde mineral ve tuzluydu. Bunun gibi bir şarap, bu üzümün potansiyelinin yeniden incelenmesini gerektirir ve aslında, geleneksel bilgelik tarafından silinen tüm üzümler.
Emrich-Schönleber Nahe Frühlingsplätzchen Grosses Gëwachs 2015
East Village’daki çağdaş Hawaii şarap mekanı Noreetuh’ta Ocak ayı sonlarında bir akşam yemeği sırasında birçok mükemmel Alman rieslingini inceledim. Hiçbiri benim için Emrich-Schönleber’den gelen bu genç kuru riesling kadar göze çarpmıyordu.
Frank Schönleber ve ailesi, kırmızı arduvaz ve çakıldan güneye bakan dik bir yamaçta bulunan Frühlingsplätzchen de dahil olmak üzere batı Nahe’de özenle birkaç mükemmel üzüm bağı yetiştiriyor. 2015’teki sonuç, büyük karmaşıklığa ve taşlı mineralliğe sahip bu çiçeksi, incelikle oyulmuş ve ayrıntılı şaraptı. O akşam masada bir sürü harika şişe varken, en iyi hatırladığım ve birçok kez tekrar içmeyi dört gözle beklediğim şişe buydu.
Maison Valette Pouilly-Fuisse Le Clos de Monsieur Noly 2006
Beaune’da bir şarap barı olan La Dilettante’de, Mayıs ayında bir akşam, bir arkadaşım ve ben yakındaki bir masada bir grup Alman ile sohbet etmiştik. Hepimizin şişelerinde şarap kaldığı için, böylesi keyifli ortamlarda herkesin yaptığı gibi paylaşmaya başladık. Bir noktada şarabı tanımlamadan bizim için bardak döktüler ve ne olduğunu tahmin etmemizi istediler.
Oksidasyon belirtisi olabilecek altın kehribardı ama bu şarap kusurlu değildi. Şimşek gibi bir asit çizgisi vardı ve zengin ve yoğundu, bir tür tahıl benzeri, taneli kalite ile karmaşıktı. Kabaca 20 yaşında, sıcak bir bağdan kalma bir Meursault sandım. Bunun, kükürt dioksit, dengeleyici ve antioksidan içermeyen doğal şaraplar yapan kendine özgü bir üretici olan Maison Valette’den Pouilly-Fuissé olduğu ortaya çıktı. Le Clos de Monsieur Noly adlı bu şişe gibi bazı küvetler alışılmadık derecede uzun süreler eskitilir.
Tuhaf bir şaraptı kuşkusuz ama olağanüstü ve şaşırtıcıydı. Onu unutamam, bu keşif gecesini de unutamam.
Château d’Yquem Sauternes 1996
Ağustos ayında NY, Chappaqua’da düzenlenen yıllık bir arkadaş ve koleksiyoncu toplantısında birçok harika şarap servis edildi. Sonuncusu, ev sahibimiz dünyanın en ünlü tatlı şarabı ve kesinlikle en büyüklerinden biri olan Château d’Yquem’den bu harika şişeyi ürettiği için bir sürprizdi.
Karmaşıklığıyla nefes kesiciydi, prizmatik ama canlı ve kusursuz bir şekilde tazeydi. Öyle bir şaraptı ki, bir şenlik ortamında dikkatiniz ne kadar dağılırsa dağılsın, her şey durur, geriye sadece siz ve bu harika şarap kalır. Bu yüzden koleksiyonerler Yquem için şişe başına yüzlerce dolar tıslıyor. Gerçekten çok şanslı hissettim.
René Pürüz Échézeaux 1990
Chappaqua’daki aynı akşam yemeğinde, Yquem’in ortaya çıkmasından çok önce, bu harikulade cru Burgundy servis edildi. René Mahzur malikanesi artık mevcut olmadığı için bu özellikle anlamlıydı. 1981’de aile mülkünü devralan ve iyi bir yapımcıyı büyük bir yapımcıya dönüştüren son sahibi Philippe Pürüz, 2005’te 49 yaşında kalp krizi geçirerek çok genç yaşta öldü. Daha sonra satıldı ve Domaine d’Eugénie olarak yeniden adlandırıldı.
Özellikle şaraplar bu kadar güzelken, açılan her şişenin kalan şişeleri daha da kıt hale getirdiğini bilmek hüzünlü bir duygu. Échézeaux tazeydi, 1990’ların sıcak vintage’i için her zaman böyle değildi ve ağızda kalan odunsu orman zemini aromaları ve taşlı tatlarla karmaşıktı;
Spottswoode Napa Vadisi Cabernet Sauvignon 1987
Kasım ayı başlarında, 2001-20 yılları arasında 20 çeşit emlak cabernet sauvignon’un tadına bakmak için mükemmel Napa Valley üreticisi olan St. Helena, California’daki Spottswoode Şaraphanesini ziyaret ettim. Bunlar mükemmel şaraplardı, dengeli, zarif ve dokulu, ancak göze çarpan şişe, tattıktan sonra öğle yemeğinde içtiğimiz eski bir şarap olan 1987 Spottswoode idi.
Daha genç şaraplarla bir parçaydı, çiçeksi, yoğun, yapılı ve enerjikti, ancak eklenen yaş ona kuru çiçekler, otlar ve kırmızı meyvelerin aromalarıyla ekstra boyut ve karmaşıklık kazandırmıştı. Spottswoode’un ilk şarap üreticisi, şu anda Oregon’un Willamette Vadisi’ndeki Soter Üzüm Bağları’nın sahibi ve ’87’yi yapan Tony Soter’in tadım ve öğle yemeği için orada olması onu daha da tatlı hale getirdi.
35 yıl sonra çok güzel olan bu şarap hakkında ne düşündüğünü sordum. Şaraptaki tüm önemli başarılarına rağmen, Bay Soter giderek mütevazı hale geliyor. Sadece içilebilir olduğu için mutlu olduğunu söylerdi.
Ridge Üzüm Bağları Monte Bello 1972
Param için Ridge Vineyards’ın Monte Bello’su, en iyi Amerikan cabernet sauvignon olarak zamanın testinden geçti. Ekim ortasında Ridge’in Santa Cruz Dağları’ndaki Monte Bello malikanesini öğle yemeği için ziyaret ettiğimde ve Ridge’in başkanı Paul Draper ve Monte Bello’daki şarap üreticisi Trester Goetting ile küçük bir tadım yaptığımda bu görüş güçlendi.
Tadım, Ridge’in 60. yıl dönümüne denk geldi, bu yüzden Bay Draper’ın o zamandan beri yeniden değerlendirmiş olmasına rağmen başlangıçta pek saygı görmediğini söylediği bu 1972 de dahil olmak üzere bazı eski şarapları çektiler.
Bu şarap muhteşemdi, yüzde 100 cabernet, Monte Bello’nun ilk yıllarında tipik olduğu gibi. Bu benim harika cabernet fikrimdi: çok yönlü, kalıcı menekşe ve bitki tatlarıyla ve uzun yıllar geride kaldı.
Bay Draper, “İyi ama harika olmadığını düşündük,” dedi. “Ama şimdi elimizde kalan şişeleri tutacağız.”
1942 Château Climens Barsac
Eylül ayında, Connecticut’ta 2. Dünya Savaşı sırasında üretilen şaraplar etrafında tasarlanmış bir akşam yemeğine katıldım. Çok eski şarapları içmek her zaman büyüleyici olmuştur, ancak Fransız üreticilerin savaş yıllarında katlandığı Nazi işgalinin acımasız, ürkütücü koşullarını düşündüğümüzde bu olay özellikle duygulandırıcıydı.
Her şarap, özellikle bu 80 yaşındaki Château Climens, duyguları çağrıştırdı. O zamanlar, onlar gittikten çok sonra, hangi vigneron, 1942 mesajlarının onlarca yıl sonra bu kadar derinden yankılanacağını hayal edebilirdi? Bu tatlı şarap – Barsac, Sauternes’in Bordeaux’daki kardeşidir – artık çok tatlı değildi. Ancak portakal ve kayısı aromaları ve tatları, baharatlar, kavrulmuş fındık ve yanmış şeker ile karmaşıklığı içinde kaleydoskopikti.
Ayrıntılar önemli değil. En önemlisi, bu kültürün şarabı o kadar önemli görmesi ki, vigneronlar şarabın yaratılması için hayatlarını riske atmaya istekliydi. Evet, şarap onların mesleğiydi. Ama aynı zamanda, en azından bazıları için onu hayattan daha önemli kılan, kimliklerine içkin bir şeydi.
Takip et Instagram’da New York Times Cooking , Facebook , Youtube , TikTok ve Pinterest . Tarif önerileri, yemek pişirme ipuçları ve alışveriş tavsiyeleri ile New York Times Cooking’ten düzenli güncellemeler alın .
Okumaya devam et...
Şarabı farklı kılan, tüketildikten sonraki anılardır. Şarabın bir anı, bir duyguyu, bir zaman ve mekan hissini uyandırma gücü esrarengiz.
2022’de yüzlerce şarabı tatma veya içme ayrıcalığına sahip oldum. Tüm şaraplar arasında bu 12’si en iyi şişeler olmayabilir, ancak en akılda kalanlarıydı ve bu birçok yönden daha önemli.
En gencinden en yaşlısına kadar buradalar.
Divella Clo Clo Dosaggio Zero Rosé NV
Birkaç yıl önce, kuzey İtalya’daki Lombardiya’da Şampanya tarzı köpüklü şarabın üretildiği bir bölge olan Franciacorta’daki yeni bir üretici dalgası beni büyüledi. Oradaki üreticilerin çoğu oldukça büyük, Champagne’ın büyük evleri gibi, bazıları iyi, çoğu sıkıcı. Ancak bu yeni grup, son 25 yılda Şampanya’ya enerji veren küçük üretici-üreticiler gibi, Franciacorta’ya alternatif bir yaklaşım sunuyordu.
Bu şaraplardan birkaçını denedim ve heyecan verici buldum ama hiçbiri Gussago kasabasındaki Alessandra Divella’nın şarapları kadar heyecan verici değildi. Organik olarak çiftçilik yapıyor ve şarapları heyecan verici, Ağustos ayında Aşağı Doğu Yakası’ndaki Corner Bar’da içtiğim Clo Clo rosé kadar heyecan verici.
Adını Bayan Divella’nın annesinden alan şarap, kemik gibi sek, ancak canlandırıcı ve enerji ve entrika ile çıtır çıtır. Bir sonraki yudumun sizi nereye götüreceğini görmek için sabırsızlanıyorsunuz. Bayan Divella yavaş yavaş üzüm bağlarına yenilerini ekledikçe ve deneyim kazandıkça, geleceğin onu nereye götüreceğini görmek için can atıyorum.
Herrera Alvarado Cuero de Vaca Marga Marga Vadisi 2020
Şili bugünlerde büyüleyici bir şarap kaynağı ve muhtemelen Mart ayında yazdığım, Pasifik Kıyısındaki Valparaíso yakınlarındaki Santiago’nun kuzeybatısındaki Marga Marga Vadisi’nden gelen bu doğaüstü pinot noir’den daha fazlası değil.
Arturo Herrera ve Carolina Alvarado, elektrik veya sıcaklık kontrolü olmadan şarap yapıyor, inek derisinde mayalanıyor ve ardından şarabı deriden eski fıçılara sıkıştırıyor, bir tür doğal filtreleme işlemi. Önceki şaraplar pinot noir ile yapılmıştı ve şarabın tadı böyle olmasa da başlangıçta 2020’nin de pinot noir olduğunu düşünmüştüm. 2020’nin carmenère olduğu ortaya çıktı. Her iki durumda da, taze, saf ve benzersiz bir şekilde güzeldi, bir nouveau gibi sulu ve sadece yüzde 11 alkol.
Nicolas Carmarans Aveyron Fer Servadou Maximus 2020
Nisan ayında, daha iyi tanımaya değer yaklaşık 10 üzüm yazdım. Kendi topraklarında, güneybatı Fransa’da braucol, caillaba ve sade fer gibi birçok başka isimle anılan bir üzüm olan fer servadou ile ilk karşılaşmam olan bu şarap nedeniyle onlardan birini seçtim.
Nicolas Carmarans, atalarının evvel şarap yaptığı Aveyron’a yerleşmeden önce, Paris’te Café de la Nouvelle Mairie adlı mükemmel bir şarap barı işletiyordu. Bu doğal şarap, Maximus, farklı teruarlardan yaptığı fer servadou’nun çeşitli ifadelerinden biridir. Hafif, saf, berrak ve duygusaldı, kesinlikle lezzetliydi. Fer servadou’dan yapılmış daha fazla şarap bulmaya yemin ettim ama şimdiye kadar başarısız oldum – tabii ki Carmaran cuvées hariç.
Claire Naudin Hautes-Côtes de Beaune Blanc Bellis Perennis 2020
Mayıs ayı başlarında Burgundy’yi ziyaret ettim ve bir öğleden sonra, gezinin başlarında iki sevgili arkadaşım öğle yemeğine katıldı. New York dışında birlikte ilk yemeğimizdi ve hayat dolu güzel, saf, dokulu şaraplar yapan Claire Naudin’den bu şişeyi içtik.
Côte d’Or’un ünlü ve pahalı üzüm bağlarının yukarısındaki yamaçta yüksek, mütevazı bir bölge olan Hautes-Côtes de Beaune’dan geldi. Tarihsel olarak, üzümlerin orada olgunlaşması bazen zordu, ancak son yıllarda bölge iklim krizinden faydalandı ve nispeten iyi değerler sunuyor.
Sade bir bistroda servis edilen bu şişe, yemeklerimizde paylaştığımız en derin şarap olmaktan çok uzaktı. Ama pandemi kısıtlamalarından kurtulma hissini, derinliğini ve lezzetini yakalamış, dostluğun sevincini ve birlikte olmanın verdiği keyfi ifade etmiş.
Stefan Vetter Franken Sylvaner GK 2017
Bu, Stefan Vetter’in Cermen bölgelerindeki pek çok kişi gibi “sylvaner” olarak hecelediği silvaner hakkında ilk yazışım değil. Sıklıkla en iyi ihtimalle basit ve hoş olarak nitelendirilen bu üzümün olanaklarını gösterme konusunda fanatik.
Bay Vetter, çoğu yoğun el emeği gerektiren dik, teraslı yamaçlarda bulunan eski üzüm bağları yetiştiriyor. Ocak ayında içtiğim GK şişeleme, Gambach köyündeki Kalbstein bağından geliyor. Karmaşık, canlandırıcı ve dipsizdi, muhteşem bir şekilde mineral ve tuzluydu. Bunun gibi bir şarap, bu üzümün potansiyelinin yeniden incelenmesini gerektirir ve aslında, geleneksel bilgelik tarafından silinen tüm üzümler.
Emrich-Schönleber Nahe Frühlingsplätzchen Grosses Gëwachs 2015
East Village’daki çağdaş Hawaii şarap mekanı Noreetuh’ta Ocak ayı sonlarında bir akşam yemeği sırasında birçok mükemmel Alman rieslingini inceledim. Hiçbiri benim için Emrich-Schönleber’den gelen bu genç kuru riesling kadar göze çarpmıyordu.
Frank Schönleber ve ailesi, kırmızı arduvaz ve çakıldan güneye bakan dik bir yamaçta bulunan Frühlingsplätzchen de dahil olmak üzere batı Nahe’de özenle birkaç mükemmel üzüm bağı yetiştiriyor. 2015’teki sonuç, büyük karmaşıklığa ve taşlı mineralliğe sahip bu çiçeksi, incelikle oyulmuş ve ayrıntılı şaraptı. O akşam masada bir sürü harika şişe varken, en iyi hatırladığım ve birçok kez tekrar içmeyi dört gözle beklediğim şişe buydu.
Maison Valette Pouilly-Fuisse Le Clos de Monsieur Noly 2006
Beaune’da bir şarap barı olan La Dilettante’de, Mayıs ayında bir akşam, bir arkadaşım ve ben yakındaki bir masada bir grup Alman ile sohbet etmiştik. Hepimizin şişelerinde şarap kaldığı için, böylesi keyifli ortamlarda herkesin yaptığı gibi paylaşmaya başladık. Bir noktada şarabı tanımlamadan bizim için bardak döktüler ve ne olduğunu tahmin etmemizi istediler.
Oksidasyon belirtisi olabilecek altın kehribardı ama bu şarap kusurlu değildi. Şimşek gibi bir asit çizgisi vardı ve zengin ve yoğundu, bir tür tahıl benzeri, taneli kalite ile karmaşıktı. Kabaca 20 yaşında, sıcak bir bağdan kalma bir Meursault sandım. Bunun, kükürt dioksit, dengeleyici ve antioksidan içermeyen doğal şaraplar yapan kendine özgü bir üretici olan Maison Valette’den Pouilly-Fuissé olduğu ortaya çıktı. Le Clos de Monsieur Noly adlı bu şişe gibi bazı küvetler alışılmadık derecede uzun süreler eskitilir.
Tuhaf bir şaraptı kuşkusuz ama olağanüstü ve şaşırtıcıydı. Onu unutamam, bu keşif gecesini de unutamam.
Château d’Yquem Sauternes 1996
Ağustos ayında NY, Chappaqua’da düzenlenen yıllık bir arkadaş ve koleksiyoncu toplantısında birçok harika şarap servis edildi. Sonuncusu, ev sahibimiz dünyanın en ünlü tatlı şarabı ve kesinlikle en büyüklerinden biri olan Château d’Yquem’den bu harika şişeyi ürettiği için bir sürprizdi.
Karmaşıklığıyla nefes kesiciydi, prizmatik ama canlı ve kusursuz bir şekilde tazeydi. Öyle bir şaraptı ki, bir şenlik ortamında dikkatiniz ne kadar dağılırsa dağılsın, her şey durur, geriye sadece siz ve bu harika şarap kalır. Bu yüzden koleksiyonerler Yquem için şişe başına yüzlerce dolar tıslıyor. Gerçekten çok şanslı hissettim.
René Pürüz Échézeaux 1990
Chappaqua’daki aynı akşam yemeğinde, Yquem’in ortaya çıkmasından çok önce, bu harikulade cru Burgundy servis edildi. René Mahzur malikanesi artık mevcut olmadığı için bu özellikle anlamlıydı. 1981’de aile mülkünü devralan ve iyi bir yapımcıyı büyük bir yapımcıya dönüştüren son sahibi Philippe Pürüz, 2005’te 49 yaşında kalp krizi geçirerek çok genç yaşta öldü. Daha sonra satıldı ve Domaine d’Eugénie olarak yeniden adlandırıldı.
Özellikle şaraplar bu kadar güzelken, açılan her şişenin kalan şişeleri daha da kıt hale getirdiğini bilmek hüzünlü bir duygu. Échézeaux tazeydi, 1990’ların sıcak vintage’i için her zaman böyle değildi ve ağızda kalan odunsu orman zemini aromaları ve taşlı tatlarla karmaşıktı;
Spottswoode Napa Vadisi Cabernet Sauvignon 1987
Kasım ayı başlarında, 2001-20 yılları arasında 20 çeşit emlak cabernet sauvignon’un tadına bakmak için mükemmel Napa Valley üreticisi olan St. Helena, California’daki Spottswoode Şaraphanesini ziyaret ettim. Bunlar mükemmel şaraplardı, dengeli, zarif ve dokulu, ancak göze çarpan şişe, tattıktan sonra öğle yemeğinde içtiğimiz eski bir şarap olan 1987 Spottswoode idi.
Daha genç şaraplarla bir parçaydı, çiçeksi, yoğun, yapılı ve enerjikti, ancak eklenen yaş ona kuru çiçekler, otlar ve kırmızı meyvelerin aromalarıyla ekstra boyut ve karmaşıklık kazandırmıştı. Spottswoode’un ilk şarap üreticisi, şu anda Oregon’un Willamette Vadisi’ndeki Soter Üzüm Bağları’nın sahibi ve ’87’yi yapan Tony Soter’in tadım ve öğle yemeği için orada olması onu daha da tatlı hale getirdi.
35 yıl sonra çok güzel olan bu şarap hakkında ne düşündüğünü sordum. Şaraptaki tüm önemli başarılarına rağmen, Bay Soter giderek mütevazı hale geliyor. Sadece içilebilir olduğu için mutlu olduğunu söylerdi.
Ridge Üzüm Bağları Monte Bello 1972
Param için Ridge Vineyards’ın Monte Bello’su, en iyi Amerikan cabernet sauvignon olarak zamanın testinden geçti. Ekim ortasında Ridge’in Santa Cruz Dağları’ndaki Monte Bello malikanesini öğle yemeği için ziyaret ettiğimde ve Ridge’in başkanı Paul Draper ve Monte Bello’daki şarap üreticisi Trester Goetting ile küçük bir tadım yaptığımda bu görüş güçlendi.
Tadım, Ridge’in 60. yıl dönümüne denk geldi, bu yüzden Bay Draper’ın o zamandan beri yeniden değerlendirmiş olmasına rağmen başlangıçta pek saygı görmediğini söylediği bu 1972 de dahil olmak üzere bazı eski şarapları çektiler.
Bu şarap muhteşemdi, yüzde 100 cabernet, Monte Bello’nun ilk yıllarında tipik olduğu gibi. Bu benim harika cabernet fikrimdi: çok yönlü, kalıcı menekşe ve bitki tatlarıyla ve uzun yıllar geride kaldı.
Bay Draper, “İyi ama harika olmadığını düşündük,” dedi. “Ama şimdi elimizde kalan şişeleri tutacağız.”
1942 Château Climens Barsac
Eylül ayında, Connecticut’ta 2. Dünya Savaşı sırasında üretilen şaraplar etrafında tasarlanmış bir akşam yemeğine katıldım. Çok eski şarapları içmek her zaman büyüleyici olmuştur, ancak Fransız üreticilerin savaş yıllarında katlandığı Nazi işgalinin acımasız, ürkütücü koşullarını düşündüğümüzde bu olay özellikle duygulandırıcıydı.
Her şarap, özellikle bu 80 yaşındaki Château Climens, duyguları çağrıştırdı. O zamanlar, onlar gittikten çok sonra, hangi vigneron, 1942 mesajlarının onlarca yıl sonra bu kadar derinden yankılanacağını hayal edebilirdi? Bu tatlı şarap – Barsac, Sauternes’in Bordeaux’daki kardeşidir – artık çok tatlı değildi. Ancak portakal ve kayısı aromaları ve tatları, baharatlar, kavrulmuş fındık ve yanmış şeker ile karmaşıklığı içinde kaleydoskopikti.
Ayrıntılar önemli değil. En önemlisi, bu kültürün şarabı o kadar önemli görmesi ki, vigneronlar şarabın yaratılması için hayatlarını riske atmaya istekliydi. Evet, şarap onların mesleğiydi. Ama aynı zamanda, en azından bazıları için onu hayattan daha önemli kılan, kimliklerine içkin bir şeydi.
Takip et Instagram’da New York Times Cooking , Facebook , Youtube , TikTok ve Pinterest . Tarif önerileri, yemek pişirme ipuçları ve alışveriş tavsiyeleri ile New York Times Cooking’ten düzenli güncellemeler alın .
Okumaya devam et...