Şarap değerlendirmesi genellikle, şarapların yalnızca duyusal özelliklerine göre yargılandığı, önyargısız veya ticari katılımdan uzak, tarafsız bir değerlendirme olarak tasvir edilir.
Bu, profesyonel alanda çok önemlidir: Tek bir oturuşta, şarap ticaretinde birçok insanın geçimini ve her yerdeki tüketicilerin güvenini etkileyen çok sayıda şişe değerlendirilir ve puanlanır.
Ancak şarap analizi bir bilim değildir. Aynı şaraptan iki şişe, tadıldıkları veya tüketildikleri bağlama bağlı olarak oldukça farklı görünebilir. Market raflarındaki alkolsüz içeceklerde bulunan istikrarı sağlamak için işlenmemiş şaraplar olduklarını varsayarsak, farklı şişeler şaşırtıcı şekillerde değişebilir.
Bu kısmen atmosfere, sıcaklığa, günün saatine, şirkete ve beraberindeki yiyeceklere bağlıdır. Ama aynı zamanda bir şaraba getirdiğimiz duygulara da bağlı.
Burada Şarap Okulu’nda ruh hallerine karşı bağışık değiliz. Objektif yargılarda bulunduğumuzu iddia etmiyoruz. Şarabın hem duygusal hem de rasyonel olarak bize hitap ettiğini kabul ediyoruz. Duygularımızı kucaklarız ama aynı zamanda onların değerlendirmelerimizi nasıl etkilediğinin de kesinlikle farkında olmaya çalışırız.
Korsika şaraplarına duygusal olarak bağlıyım. Belki de bu, pek çok büyüleyici, gururlu şarap üreticisiyle tanıştığım, İtalya’ya bitişik ancak Fransa’nın bir parçası olan bu güzel, engebeli adayı ziyaret etmekten geliyor. Hem Korsikalı hem de Fransız olma hissini uzlaştırmaya çalışmaktan kaynaklanan kültürel ve duygusal mücadeleleri ilk elden hissettim.
İyi Korsika şarapları içtiğimde bu duygular geri geliyor. Şarabın bir yer ve kültür duygusunu ifade etmedeki bu güzel kapasitesi eşsizdir. Olabildiğince iyi bir şişe Korsika maden suyu içerken uzaktan aynı duyguya sahip değilim.
Doğal olarak, içtiğiniz şarabın yapıldığı bölgeyi ziyaret ettiyseniz, bu gibi duygular daha da artar. İnsanlarla tanışmak, karada yürümek, havayı ve titreşimleri teneffüs etmek, yemek yemek – bunların hepsi, şarabın bir parçası olduğu bir yeri ve kültürünü anlamaya ölçülemez bir şekilde katkıda bulunur.
Şaraplar, elbette, menşe yerlerini ziyaret etmiş olsanız da olmasanız da aynı dili konuşurlar. Ama onları farklı duyuyorsun. Nüanslar, doğrudan deneyimle gelen aynı netlikle iletilmeyebilir.
Şarap üreticileri bu tür bağlantılar oluşturmaktan yararlanırlar. Şarap turizmi, ziyaretçilere sadece birkaç şişe satarak değil, onları bir şaraphanenin kültürel yörüngesine çekerek, uzun süreli hayranlar ve tekrar müşteriler yaratarak karşılığını verir.
Bazen, şarap şirketleri bu duygusal bağları sadece kendi çıkarları için oynarlar. Ancak bu bağlantı ticari bir varlıktan ziyade bir yerle kurulduğunda, kişinin şarap anlayışını derinden geliştirebilir.
Bu, son bir aydır incelediğimiz Korsika kırmızılarını anlamak için Korsika’ya bir gezi yapmak gerektiği anlamına gelmiyor. Tabii ki değil. Ancak böyle bir yolculuk, bu şarapların neden bu kadar tekil ve ayırt edici görünebileceğini anlamaya yardımcı olur.
Her ay yaptığım gibi, keşiflerimiz için üç şarap önerdim. Bunlar: Domaine Maestracci Corse Calvi Clos Reginu 2019, Domaine Pinelli, Vin de France 2020 ve Domaine Comte Abbatucci Vin de France Cuvée Faustine 2020. Tamamı organik veya biyodinamik olarak çiftlik.
Bu şaraplardan sadece birinin belirli bir isme sahip olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Maestracci’nin Clos Reginu’su Corse Calvi olarak etiketlenmiştir – Corse, Fransızca’da Korsika’dır ve Calvi, adanın kuzeybatısındaki Calvi şehri çevresinde bir alt bölgedir.
Diğer ikisinin her ikisi de Vin de France olarak etiketlenmiştir, bu da teoride daha spesifik bir isme layık olmayan düşük sofra şarabını gösterir. Ancak son birkaç on yılda giderek artan bir şekilde, Vin de France, ister bürokrasiden bıkmış olsun, isterse ana akıma uymayan bir şarap tarzı yaptıkları için kendi yollarına gitmeyi seçen kendini adamış üreticilere işaret ediyor.
Vin de France kullanma gerekçelerini bilmiyorum ama hem Pinelli hem de Comte Abbatucci bu kategoriye giriyor. Pinelli kuzeyde Patrimonio bölgesinde çalışan yeni bir üreticiyken, batıda Ajaccio yakınlarında bulunan Abbatucci Korsika’nın en büyük üreticilerinden biri.
Bu şarapların her biri, Korsika’nın önde gelen iki kırmızı üzümünden, niellucciu ve sciaccarellu’dan yapılır; bunlar, genetik olarak sangiovese ve mamolo ile benzerdir, Toskana’da nadiren bulunan harmanlanmış bir üzümdür. kendi kendine çıkıyor.
Birçok eski Korsika üzüm bağları, Fransız sömürge yönetimi sona erdikten sonra Korsika’ya yerleşen kuzey Afrika’daki Fransız göçmenler tarafından çoğunlukla 1950’lerde ve 60’larda ekilen grenache, syrah, cinsault ve carignan gibi tanıdık güney Fransız üzümlerini de içerir.
Maestracci, örneğin, yüzde 35 niellucciu, yüzde 30 grenache, yüzde 15 sciaccarellu ve syrah ve yüzde 5 mourvèdre, kusursuz bir bütün halinde harmanlanmıştır.
Çok denersem, syrah’ın lezzetli vuruşu gibi tek tek öğeleri algılayabilirim, ancak dürüst olmak gerekirse, tamamen farklı, taze ve kalıcı tatlı, ekşi meyve aromalarıyla canlıdır. İtalyan kırmızısında bulabileceğim tatlı ve acı değil, ama farklı: tart, belki, ama hiç de ağır değil ve ters sararma yöntemini kullanarak pişirdiğim kalın bir bifteğe dayanacak kadar sağlam.
Lezzetli bir şaraptı, ancak Philadelphia’lı Peter adlı bir okuyucu, “ezici bir ahır kokusu” buldu. İki ayrı şişede buna benzer bir şey bulamadım ve diğer okuyucular tarafından bildirilmedi. New York’tan Dan Barron, 2018 Clos Reginu’yu “Fransa ve İtalya’nın ve tamamen başka bir yerin dağların ve denizin, çalıların ve kayaların şarabı” olarak nitelendirdi. Sadece Peter’ın kusurlu bir şişesi olduğunu tahmin edebilirim. Olduğu zaman çıldırtıcı olsa da olur.
Pinelli, oranlar mevcut olmasa da sciaccarellu, niellucciu ve grenache’nin bir kombinasyonuydu. Önemi var? Öyle düşünmüyorum. Bu da pürüzsüz, tutarlı bir karışımdı, Maestracci’den biraz daha yoğun ve güçlüydü – Maestracci’nin yüzde 13’üne karşı yüzde 14 alkol. Dünyevi, baharatlı, soluk yakut rengindeydi – San Francisco’lu VSB, “deneyimlerime göre şimdiye kadarki en soluk kırmızı şarap” olarak adlandırdı – ancak ağızda hafif kuruyan tanenlerle yapılandırıldı.
Ben de bu şarabı çok beğendim. Bu yapımcı Marie-Charlotte Pinelli’den ilk kez bir şarap içtim. Gelecekte daha fazla şarap denemek için sabırsızlanıyorum.
Yüzde 70 sciaccarellu ve yüzde 30 niellucciu olan Abbatucci, yüzde 14,5 alkol oranıyla diğer ikisinden daha sulu, daha zengin ve daha yoğundu, ancak yine de ferahlatıcıydı. Çiçek ve meyve aromaları oyalandığı için neredeyse ipeksi ve pürüzsüzdü. Ardından ince, çakıllı, mineral ve tanenli bir izlenim bıraktı.
Üç şarap, her biri farklı ama hepsi bir parça. Büyülenmiş durumdayım, sadece şarapların lezzetliliğiyle değil, aynı zamanda bana neden farklı göründükleriyle de.
Toskana’daki bir mamolo şarabının tadı Abbatucci’ye hiç benzemez. Kabul ediyorum, çok azını yaşadım. Mammolo genellikle orada çeşitli şaraplara dönüştürülmez. Yine de, Toskana’da kimse onu pinot noir’e benzemez, tıpkı daha önce bana yaptığı gibi, Domaine U Stiliccionu’dan Sébastien Poly, Korsikalı kaliteli bir üretici ve çeşitli sciaccarellu şarapları üretiyor.
Bu nasıl olabilir? Korsika’nın belirli toprak ve iklimlerinde üzüm yetiştirmek, üzümün potansiyelini artırıyor mu? Ya da belki, Korsika’da küçük bir ilaveden ziyade büyük bir üzüm olduğu için, yetiştiriciler onu Toskana’da nadiren görülen bir şekilde deva ile cömertçe kullanıyorlar. Korsikalılar üzümün daha iyi klonlarına sahip olabilir mi? Kültür mü? Yoksa tüm bunların bir kombinasyonu mu?
Bu soruları düşünmek, şarap içmenin verdiği zevklerden biridir. Herkes için çalışmıyor. Michiganlı Shweta, Abbatucci’yi üç tabakla denedi ancak “farklı olarak göze çarpan hiçbir şey” bulamadı.
Neyse ki, Shweta Şarap Okulu inancını özümsemiştir; vasat bir deneyim, kişinin bir şaraba karşı kalıcı tutumunu oluşturmamalıdır.
“Henüz Korsika kırmızılarını silmiyoruz” diye yazdı. “Maestracci sipariş üzerine ve merakla bekleniyor.”
İlgilenenleri Korsika’nın çok daha fazla keşfi bekliyor. Coğrafya, şaraba nasıl bağlandığı kadar büyüleyici. Ben de beyazları seviyorum. Ve birçok iyi üretici, şarap bürokrasisi tarafından onaylanmayan bir dizi yerli üzümü araştırıyor. Vin de France adlarıyla daha fazla Korsika şarabı bekleyin.
Son bir not: Kanadalı Ted Novell adlı bir okuyucu, giriş makalemde bu şarapların tat profilini açıklamadığımı belirtti. Şaraplar hakkında yabancı olabilecek mümkün olduğunca fazla bilgi edinme arzusunu anlıyorum.
Ancak Şarap Okulu’nun önemli bir amacı, şarapları sizin için anlamlı olan bir dilde tanımlamanızdır. Bu bulduğunuz tatlar olabilir veya tamamen başka bir şey olabilir – bir şarabın size nasıl hissettirdiği veya şarabın çağrıştırdığı bir şey.
Sonuçta amaç, şarapları kendimiz değerlendirirken kendimizi rahat hissetmemizdir, böylece siz de benim size söyleyebileceğim gibi, neyi ve neden sevdiğinizi bana söyleyebilirsiniz. Bunu hepimiz yapabiliriz. Sadece bazen kendi yolumuzdan çekilmemiz gerekiyor ve bu biraz pratik gerektiriyor.
Takip edin Twitter’da NYT Food ve NYT Cooking on Instagram , Facebook , YouTube ve Pinterest . NYT Cooking’den yemek tarifi önerileri, pişirme ipuçları ve alışveriş tavsiyeleri ile düzenli güncellemeler alın .
Okumaya devam et...
Bu, profesyonel alanda çok önemlidir: Tek bir oturuşta, şarap ticaretinde birçok insanın geçimini ve her yerdeki tüketicilerin güvenini etkileyen çok sayıda şişe değerlendirilir ve puanlanır.
Ancak şarap analizi bir bilim değildir. Aynı şaraptan iki şişe, tadıldıkları veya tüketildikleri bağlama bağlı olarak oldukça farklı görünebilir. Market raflarındaki alkolsüz içeceklerde bulunan istikrarı sağlamak için işlenmemiş şaraplar olduklarını varsayarsak, farklı şişeler şaşırtıcı şekillerde değişebilir.
Bu kısmen atmosfere, sıcaklığa, günün saatine, şirkete ve beraberindeki yiyeceklere bağlıdır. Ama aynı zamanda bir şaraba getirdiğimiz duygulara da bağlı.
Burada Şarap Okulu’nda ruh hallerine karşı bağışık değiliz. Objektif yargılarda bulunduğumuzu iddia etmiyoruz. Şarabın hem duygusal hem de rasyonel olarak bize hitap ettiğini kabul ediyoruz. Duygularımızı kucaklarız ama aynı zamanda onların değerlendirmelerimizi nasıl etkilediğinin de kesinlikle farkında olmaya çalışırız.
Korsika şaraplarına duygusal olarak bağlıyım. Belki de bu, pek çok büyüleyici, gururlu şarap üreticisiyle tanıştığım, İtalya’ya bitişik ancak Fransa’nın bir parçası olan bu güzel, engebeli adayı ziyaret etmekten geliyor. Hem Korsikalı hem de Fransız olma hissini uzlaştırmaya çalışmaktan kaynaklanan kültürel ve duygusal mücadeleleri ilk elden hissettim.
İyi Korsika şarapları içtiğimde bu duygular geri geliyor. Şarabın bir yer ve kültür duygusunu ifade etmedeki bu güzel kapasitesi eşsizdir. Olabildiğince iyi bir şişe Korsika maden suyu içerken uzaktan aynı duyguya sahip değilim.
Doğal olarak, içtiğiniz şarabın yapıldığı bölgeyi ziyaret ettiyseniz, bu gibi duygular daha da artar. İnsanlarla tanışmak, karada yürümek, havayı ve titreşimleri teneffüs etmek, yemek yemek – bunların hepsi, şarabın bir parçası olduğu bir yeri ve kültürünü anlamaya ölçülemez bir şekilde katkıda bulunur.
Şaraplar, elbette, menşe yerlerini ziyaret etmiş olsanız da olmasanız da aynı dili konuşurlar. Ama onları farklı duyuyorsun. Nüanslar, doğrudan deneyimle gelen aynı netlikle iletilmeyebilir.
Şarap üreticileri bu tür bağlantılar oluşturmaktan yararlanırlar. Şarap turizmi, ziyaretçilere sadece birkaç şişe satarak değil, onları bir şaraphanenin kültürel yörüngesine çekerek, uzun süreli hayranlar ve tekrar müşteriler yaratarak karşılığını verir.
Bazen, şarap şirketleri bu duygusal bağları sadece kendi çıkarları için oynarlar. Ancak bu bağlantı ticari bir varlıktan ziyade bir yerle kurulduğunda, kişinin şarap anlayışını derinden geliştirebilir.
Bu, son bir aydır incelediğimiz Korsika kırmızılarını anlamak için Korsika’ya bir gezi yapmak gerektiği anlamına gelmiyor. Tabii ki değil. Ancak böyle bir yolculuk, bu şarapların neden bu kadar tekil ve ayırt edici görünebileceğini anlamaya yardımcı olur.
Her ay yaptığım gibi, keşiflerimiz için üç şarap önerdim. Bunlar: Domaine Maestracci Corse Calvi Clos Reginu 2019, Domaine Pinelli, Vin de France 2020 ve Domaine Comte Abbatucci Vin de France Cuvée Faustine 2020. Tamamı organik veya biyodinamik olarak çiftlik.
Bu şaraplardan sadece birinin belirli bir isme sahip olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Maestracci’nin Clos Reginu’su Corse Calvi olarak etiketlenmiştir – Corse, Fransızca’da Korsika’dır ve Calvi, adanın kuzeybatısındaki Calvi şehri çevresinde bir alt bölgedir.
Diğer ikisinin her ikisi de Vin de France olarak etiketlenmiştir, bu da teoride daha spesifik bir isme layık olmayan düşük sofra şarabını gösterir. Ancak son birkaç on yılda giderek artan bir şekilde, Vin de France, ister bürokrasiden bıkmış olsun, isterse ana akıma uymayan bir şarap tarzı yaptıkları için kendi yollarına gitmeyi seçen kendini adamış üreticilere işaret ediyor.
Vin de France kullanma gerekçelerini bilmiyorum ama hem Pinelli hem de Comte Abbatucci bu kategoriye giriyor. Pinelli kuzeyde Patrimonio bölgesinde çalışan yeni bir üreticiyken, batıda Ajaccio yakınlarında bulunan Abbatucci Korsika’nın en büyük üreticilerinden biri.
Bu şarapların her biri, Korsika’nın önde gelen iki kırmızı üzümünden, niellucciu ve sciaccarellu’dan yapılır; bunlar, genetik olarak sangiovese ve mamolo ile benzerdir, Toskana’da nadiren bulunan harmanlanmış bir üzümdür. kendi kendine çıkıyor.
Birçok eski Korsika üzüm bağları, Fransız sömürge yönetimi sona erdikten sonra Korsika’ya yerleşen kuzey Afrika’daki Fransız göçmenler tarafından çoğunlukla 1950’lerde ve 60’larda ekilen grenache, syrah, cinsault ve carignan gibi tanıdık güney Fransız üzümlerini de içerir.
Maestracci, örneğin, yüzde 35 niellucciu, yüzde 30 grenache, yüzde 15 sciaccarellu ve syrah ve yüzde 5 mourvèdre, kusursuz bir bütün halinde harmanlanmıştır.
Çok denersem, syrah’ın lezzetli vuruşu gibi tek tek öğeleri algılayabilirim, ancak dürüst olmak gerekirse, tamamen farklı, taze ve kalıcı tatlı, ekşi meyve aromalarıyla canlıdır. İtalyan kırmızısında bulabileceğim tatlı ve acı değil, ama farklı: tart, belki, ama hiç de ağır değil ve ters sararma yöntemini kullanarak pişirdiğim kalın bir bifteğe dayanacak kadar sağlam.
Lezzetli bir şaraptı, ancak Philadelphia’lı Peter adlı bir okuyucu, “ezici bir ahır kokusu” buldu. İki ayrı şişede buna benzer bir şey bulamadım ve diğer okuyucular tarafından bildirilmedi. New York’tan Dan Barron, 2018 Clos Reginu’yu “Fransa ve İtalya’nın ve tamamen başka bir yerin dağların ve denizin, çalıların ve kayaların şarabı” olarak nitelendirdi. Sadece Peter’ın kusurlu bir şişesi olduğunu tahmin edebilirim. Olduğu zaman çıldırtıcı olsa da olur.
Pinelli, oranlar mevcut olmasa da sciaccarellu, niellucciu ve grenache’nin bir kombinasyonuydu. Önemi var? Öyle düşünmüyorum. Bu da pürüzsüz, tutarlı bir karışımdı, Maestracci’den biraz daha yoğun ve güçlüydü – Maestracci’nin yüzde 13’üne karşı yüzde 14 alkol. Dünyevi, baharatlı, soluk yakut rengindeydi – San Francisco’lu VSB, “deneyimlerime göre şimdiye kadarki en soluk kırmızı şarap” olarak adlandırdı – ancak ağızda hafif kuruyan tanenlerle yapılandırıldı.
Ben de bu şarabı çok beğendim. Bu yapımcı Marie-Charlotte Pinelli’den ilk kez bir şarap içtim. Gelecekte daha fazla şarap denemek için sabırsızlanıyorum.
Yüzde 70 sciaccarellu ve yüzde 30 niellucciu olan Abbatucci, yüzde 14,5 alkol oranıyla diğer ikisinden daha sulu, daha zengin ve daha yoğundu, ancak yine de ferahlatıcıydı. Çiçek ve meyve aromaları oyalandığı için neredeyse ipeksi ve pürüzsüzdü. Ardından ince, çakıllı, mineral ve tanenli bir izlenim bıraktı.
Üç şarap, her biri farklı ama hepsi bir parça. Büyülenmiş durumdayım, sadece şarapların lezzetliliğiyle değil, aynı zamanda bana neden farklı göründükleriyle de.
Toskana’daki bir mamolo şarabının tadı Abbatucci’ye hiç benzemez. Kabul ediyorum, çok azını yaşadım. Mammolo genellikle orada çeşitli şaraplara dönüştürülmez. Yine de, Toskana’da kimse onu pinot noir’e benzemez, tıpkı daha önce bana yaptığı gibi, Domaine U Stiliccionu’dan Sébastien Poly, Korsikalı kaliteli bir üretici ve çeşitli sciaccarellu şarapları üretiyor.
Bu nasıl olabilir? Korsika’nın belirli toprak ve iklimlerinde üzüm yetiştirmek, üzümün potansiyelini artırıyor mu? Ya da belki, Korsika’da küçük bir ilaveden ziyade büyük bir üzüm olduğu için, yetiştiriciler onu Toskana’da nadiren görülen bir şekilde deva ile cömertçe kullanıyorlar. Korsikalılar üzümün daha iyi klonlarına sahip olabilir mi? Kültür mü? Yoksa tüm bunların bir kombinasyonu mu?
Bu soruları düşünmek, şarap içmenin verdiği zevklerden biridir. Herkes için çalışmıyor. Michiganlı Shweta, Abbatucci’yi üç tabakla denedi ancak “farklı olarak göze çarpan hiçbir şey” bulamadı.
Neyse ki, Shweta Şarap Okulu inancını özümsemiştir; vasat bir deneyim, kişinin bir şaraba karşı kalıcı tutumunu oluşturmamalıdır.
“Henüz Korsika kırmızılarını silmiyoruz” diye yazdı. “Maestracci sipariş üzerine ve merakla bekleniyor.”
İlgilenenleri Korsika’nın çok daha fazla keşfi bekliyor. Coğrafya, şaraba nasıl bağlandığı kadar büyüleyici. Ben de beyazları seviyorum. Ve birçok iyi üretici, şarap bürokrasisi tarafından onaylanmayan bir dizi yerli üzümü araştırıyor. Vin de France adlarıyla daha fazla Korsika şarabı bekleyin.
Son bir not: Kanadalı Ted Novell adlı bir okuyucu, giriş makalemde bu şarapların tat profilini açıklamadığımı belirtti. Şaraplar hakkında yabancı olabilecek mümkün olduğunca fazla bilgi edinme arzusunu anlıyorum.
Ancak Şarap Okulu’nun önemli bir amacı, şarapları sizin için anlamlı olan bir dilde tanımlamanızdır. Bu bulduğunuz tatlar olabilir veya tamamen başka bir şey olabilir – bir şarabın size nasıl hissettirdiği veya şarabın çağrıştırdığı bir şey.
Sonuçta amaç, şarapları kendimiz değerlendirirken kendimizi rahat hissetmemizdir, böylece siz de benim size söyleyebileceğim gibi, neyi ve neden sevdiğinizi bana söyleyebilirsiniz. Bunu hepimiz yapabiliriz. Sadece bazen kendi yolumuzdan çekilmemiz gerekiyor ve bu biraz pratik gerektiriyor.
Takip edin Twitter’da NYT Food ve NYT Cooking on Instagram , Facebook , YouTube ve Pinterest . NYT Cooking’den yemek tarifi önerileri, pişirme ipuçları ve alışveriş tavsiyeleri ile düzenli güncellemeler alın .
Okumaya devam et...